莎拉·伯頓（Sarah Burton）剛剛為艾麗·范寧（Elle Fanning）和提莫西·查拉梅（Timothée Chalamet）在奧斯卡頒獎典禮上打造了驚艷造型，如今她將把這些專業經驗融入她在紀梵希（Givenchy）的首個系列中。 現在是 1 月下旬，距離莎拉-伯頓（Sarah Burton）的紀梵希2025 秋冬系列首秀還有整整一個月的時間，在喬治五世大道的紀梵希工作室里，一整面墻的試穿造型被一絲不茍地擺放整齊，以便在 3 月份的巴黎時裝周上走秀。伯頓于2023年9月接任紀梵希創意總監，她的履歷令人矚目。她曾在亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）工作26年，從李·麥昆（Lee McQueen）的助理一路成長為品牌的核心人物。到 2023 年，她在紀梵希的 26 年任期結束時，她是如此受人愛戴，如此受人尊敬，她的離職引發了全行業的嘩然，人們感嘆頂級時裝屋缺少女性創意總監。 現在，在設計師的招聘中，經驗已經變得非常重要。伯頓同為50多歲的亞歷山德羅-米歇爾（Alessandro Michele）和彼得-科平（Peter Copping）已經入主華倫天奴（Valentino）和朗萬（Lanvin），扭轉了過去幾輪音樂椅中顛覆者設計師和二把手獲得高位的趨勢，而另一位X世代設計師海德爾-阿克曼（Haider Ackermann）昨天在湯姆-福特（Tom Ford）首次亮相，比伯頓的紀梵希揭幕早了兩天。 對伯頓來說，紀梵希是最重要的任務。"對我來說，我的工作總是并列的：你可以做禮服，也可以做剪裁，我喜歡紀梵希的DNA里有這兩樣東西。我覺得這是一個很好的地方"。雖然這可能是事實，但在馬修-威廉姆斯（Matthew M. Williams）和克萊爾-懷特-凱勒（Clare Waight Keller）的任期結束后，紀梵希的品牌基因已經變得有些模糊不清。可以說，紀梵希過去的六年是漫長的靈魂探索期，清晰度有限。 
無肩帶蓬蓬薄紗球和 "超級超級迷你 "連衣裙，沒有任何裝飾，似乎是為了對抗地心引力而設計的。 這些正在修復的圖案讓她確信，盡管紀梵希與奧黛麗-赫本（Audrey Hepburn）和《蒂凡尼的早餐》（Breakfast at Tiffany's）有著著名的淵源，但紀梵希并不是從荷葉邊、蝴蝶結和蕾絲開始的。"伯頓說："紀梵希的設計開始時相當簡潔、純粹，沒有返璞歸真，但很明顯是戰后的風格。"有一種簡約的感覺"。 紀梵希有赫本，伯頓有凱特-布蘭切特（Cate Blanchett）、魯妮-瑪拉（Rooney Mara）和她的長期造型師卡米拉-尼克森（Camilla Nickerson）。自伯頓上任以來，她的首要任務就是剪裁--尋找肩部、腰部、褲型，直至接縫處，這些都是紀梵希的標志。在工作間隙的休息時間，她在倫敦租了一間小工作室，在那里畫草圖、縫紉，重新回到 "為什么要一開始就做這一切 "的狀態。在紀梵希，她從畫草圖開始，然后進入工作室與團隊一起縫制。 "很多時候人們會說，'好吧，照片上會是什么樣子？'而我說，'穿在女人身上會是什么樣子，她們穿起來感覺如何？一件黑色雙排扣燕尾服夾克看起來既柔美又剛強--這有點像伯頓本人的個性--肩部寬大圓潤，腰部呈明顯的沙漏形，袖子的接縫纏繞在手臂上。"我把袖子剪成弧形，然后壓緊，這樣就有了這種非常女性化的形狀，我稱之為高級定制接縫，"她說，并指出夾克是由女裝制版師量身定做的，但采用了男裝結構。"我喜歡兩者攜手合作的理念，因為男裝結構與女裝結構在剪裁上有很大不同，比如壓制服裝和帆布的方式。 她設計的一些夾克從內向外，接縫裸露在外，下擺也被磨得粗糙不堪，但由于采用了帆布材質，這些夾克有了一種內涵，一種別致的莊重感。"很多時候人們會說，'好吧，照片上會是什么樣子？'而我說，'穿在女人身上會是什么樣子，她們穿起來感覺如何？'如何把握好比例，讓它看起來足夠生動，但又不會壓倒女性？讓人感覺穿著它的是一個人"。 與此相反，禮服似乎是為了對抗地心引力而設計的，無肩帶薄紗蓬蓬球和 "超級超級迷你 "連衣裙，沒有任何裝飾。伯頓指著一件小黑裙說，"它就是小黑裙，"紀梵希的標志性單品，但也許用 "成為小黑裙之前的骨架 "來形容它更合適。艾麗-范寧（Elle Fanning）在奧斯卡頒獎典禮上穿的定制白色蕾絲束腰禮服是波頓高級定制時裝的預演，她說，這種禮服要到2026年才會出現在T臺上，而她的搭檔提莫西-查拉梅（TimothéeChalamet）也穿了紀梵希的衣服，一件酸黃色的剪裁皮夾克和搭配絲質襯衫的長褲，是當晚較為輕松的男士造型之一。 
伯頓在紀梵希再次贏得了親力親為設計師的美譽。"她承認："我覺得自己是個火車監督員。
在一月份的工作室訪問中，以及在時裝秀前四天的預覽中，伯頓再次贏得了她親力親為設計師的美譽，例如，她在檢查其中一件超迷你裙時問道："Godet的位置是否正確，還是需要更圓潤一些？"我們在里面放了哪種薄紗 能不能再輕點？""我們要不要在里面放口袋 讓它有不同的姿態？""她坦言："說到這些，我覺得自己有點像個列車員。 在展示一件又一件看起來完美無缺的作品時，她重申了自己的告誡："這仍是一項正在進行中的工作"。她的慣例是每件衣服至少試穿三次。"從現在到周五，她要試穿 150 次，"她說，絲毫沒有像其他人那樣焦慮。她說，"這才是有趣的部分，"她把一塊看起來 "老化或略有破損 "的刺繡釘在一件黑色絲綢連衣裙頸部的蝴蝶結上，這塊刺繡也是從藏在墻壁里的垃圾袋里拿出來的。"麥昆當時太小了，你必須自己制作圖案。我記得他在一條斜裁的威爾士親王裙上安裝了隱形拉鏈。李在縫紉機上很厲害 但我們只有一米 所以你不能出錯"他當然不會出錯"就這樣，我學會了在工作中縫紉和剪裁" 重新詮釋于貝爾-德-紀梵希（Hubert de Givenchy）是否是一種自由？與麥昆相比，是否有一種自由？"伯頓說："首秀有壓力，但無論你走到哪里都會有壓力。"我知道自己喜歡做什么，擅長做什么。我從李那里學到了這一點，然后繼續下去。你必須講述自己的故事。
伯頓的慣例是每件衣服至少試穿三次。"從現在到周五，她要試穿 150 次，"她在時裝秀前幾天說，絲毫沒有像其他人那樣焦慮。"這才是有趣的部分。
當被問及女設計師的問題時--為什么沒有更多的女設計師擔任領導職務？"我的父親是在戰爭期間長大的，他的父親離家出走了六年，他是由女性（祖母和母親）帶大的，所以他一直認為女性統治著世界。我的家庭背景也是母系社會。所以我從來沒有想過這是個問題。我只是認為我也會有同樣的機會。我有三個女兒。我認為重要的是，女性可以做任何事情。我真的相信這一點。 威廉姆斯的最后一場紀梵希成衣秀是在巴黎軍事學院的一個帳篷里舉行的。伯頓的時裝秀將在喬治五世大道的紀梵?？偛颗e行，來賓人數只有300人，旨在重現1952年首秀的親密感。“我希望前排與模特的距離近到幾乎能觸碰到手袋，”她笑著說。這種以人為本的理念貫穿她的設計始終，從秀場布置到褲腰的松緊帶，每一個細節都體現著她對穿著者的關懷。她的想法是："我們能離得多近而不被手袋夾?。?她是一位以人為本的設計師--大到秀場的布置，小到褲腰的松緊帶。"也許我有時太敏感了，但當我為別人著裝時，我希望她們感覺良好。我喜歡我所打扮的女性，我喜歡與買衣服的人和穿衣服的人交談。我覺得這是一份很棒的禮物。我又回到了 Instagram 上的照片--它很棒，但不僅僅如此。你希望人們活穿著它有生命力。
